El blog de viajealcentrodelatierra

Desde que comencé el máster estaba temiendo el día en el que llegásemos al módulo Producción periodística en audiovisuales, porque era completamente novata en la materia. Debía grabar un clip de promoción turística de una ciudad y por supuesto elegí mi querida Cáceres. Me ha parecido el trabajo más difícil del curso y como podréis comprobar la calidad de la imagen no es excelente, pero tened en cuenta que es mi primer vídeo, así que el resultado no está tan mal, ¿no? Para verlo pinchad sobre esta imagen:

¿Me llevaré bien con mis compañeras? ¿Me aburriré pasando tantos días con desconocidos? ¿Será seguro dormir en mitad del desierto? Todas esas dudas me asaltaban cuando iba en el AVE de Madrid a Barcelona para tomar posteriormente un avión rumbo a Marruecos. Por fin llegaba el momento más esperado del Máster en Periodismo de Viajes: la expedición. Tenía muchas ganas, pero a la vez muchos temores. De pronto, en el tren sonó una canción de Manolo García, Para que no se duerman mis sentidos. Al escuchar la frase “viene y va mi alma viajera” la tranquilidad me invadió. Fue mágico. Las buenas sensaciones me acompañaron durante todo el viaje. Ahora, mis compañeras del máster se han convertido en mis amigas. Los nueve días en Marruecos se me pasaron volando porque cada minuto lo viví con intensidad. La noche en el desierto fue una de las más bonitas de mi vida. Y la filosofía bereber, en la que la libertad es más importante que el dinero, en la que vale más ser buena persona que tener bienes materiales, me llegó al alma y espero que me acompañe en mis pensamientos durante mucho tiempo.

Si quieres vivir una experiencia única, contempla el amanecer desde el Sáhara:

El 23 de mayo de 1524 desembarcaron en Veracruz, México, doce frailes franciscanos provenientes de Belvís de Monroy, Cáceres. Su misión era evangelizar el Nuevo Mundo sin el uso de la violencia. Pronto causaron simpatía entre los nativos americanos, porque al igual que ellos, estos hombres caminaban descalzos.

Extremadura es tierra de conquistadores: Francisco Pizarro o Pedro de Valdivia fueron algunos de los hidalgos que partieron desde estos lares rumbo a las Américas. Sus hazañas están llenas de luces y sombras, pero son conocidas por todos. Sin embargo, pocos conocen la historia de “los doce apóstoles" que acompañaron a Hernán Cortés por tierras mexicanas.

En el año 1509 se construyó un convento en Belvís de Monroy por iniciativa de Fray Juan de Guadalupe y Fray Pedro de Melgar, quienes se habían refugiado en la ermita del pueblo tras ser expulsados de la orden de Trujillo, acusados de “iluminados”. Los “iluminados” constituían una rama del catolicismo con ideas renovadoras, pues criticaban la corrupción de la Iglesia y abogaban por la pobreza del clero.

La obra del convento fue financiada por los señores de la villa, Don Francisco de Monroy y Doña Francisca Henríquez, convirtiéndose así en protectores de los frailes cuando aún se hallaban en la clandestinidad. Aquí se formó un grupo de religiosos, hombres cultos con voto de extrema pobreza, conocidos como los "descalzos".

Juan de Guadalupe murió en 1515, mientras que Pedro de Melgar se marchó de Belvís en 1520. Se desconoce cuál fue su travesía, pero varios documentos atestiguan que durante su viaje entabló amistad con Hernán Cortés, quien era familia de los señores de Belvís de Monroy. Se cree que por este motivo el conquistador insistió al emperador Carlos V para que le enviara a los franciscanos "descalzos", por ser los únicos capaces de convertir a los indios en la fe cristiana.

A finales de 1523 varios frailes partieron desde Extremadura hasta Sevilla. Allí tomaron un barco que les llevó por el Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda. El 25 de enero de 1524 iniciaron su travesía transoceánica, para poner pie en Nueva España el 13 de mayo.

Hernán Cortés les recibió entre agasajos, pero los doce recién llegados, conocidos más tarde como “los doce apóstoles de México”, prefirieron continuar con sus ropajes gastados y sus pies descalzos. Acostumbrados a la arrogancia de los españoles, los indios no salían de su asombro y no paraban de repetir la palabra motolinia. Cuando los frailes preguntaron por su significado, supieron que estaban hablando de "pobreza". De hecho, uno de ellos, Fray Toribio, decidió que a partir de ese momento su apellido sería Motolinia.

Si te ha parecido interesante esta historia, te recomiendo asistir al espectáculo titulado El misterio de los Illuminati, una representación teatral narrada en clave de misterio y terror en el interior del propio convento de Belvís de Monroy. 

Debería escribir un artículo que se titulase Toledo Express, porque he visitado tres veces esta ciudad y siempre ha sido a la carrera, intentando ver el mayor número posible de cosas en menos de 24 horas. Espero tener la ocasión de poder recorrerla tranquilamente, pues la capital manchega es tan hermosa que no me canso de ella. Está bien, reconozco que sus empinadas cuestas sí que me cansaron ayer y hoy tengo agujetas como si hubiese montado en bici, pero “sarna con gusto no pica”, y como me encanta viajar, el cansancio forma parte del oficio y me sirve para recordar lo bien que lo he pasado.

Toledo homenajea este año al Greco en el IV Centenario de su muerte. El pintor se estableció en la ciudad a los 36 años de edad y en ella vivió hasta su fallecimiento en 1614. Su nombre era Doménikos Theotokópoulos, pero todos le conocían como “el griego”, ya que había nacido en Creta en 1541. Realizó sus estudios en Italia, adquiriendo primero el estilo de Tiziano y Tintoretto y más tarde el de Miguel Ángel, siempre con una interpretación propia.

Su obra presenta determinadas características que le hacen único. Por ejemplo, pinta el dedo anular y corazón unidos, como podéis ver en El caballero de la mano en el pecho y en muchos otros de sus cuadros.

Cuando retrata multitudes siempre hay un personaje que mira directamente al espectador. Entre los figurantes es frecuente ver caras conocidas para el Greco, como por ejemplo la de su hijo e incluso la del propio pintor, que aparece en El entierro del señor de Orgaz.

Trazaba figuras alargadas, a veces desproporcionadas, asemejándose a una llama de fuego. Usaba como modelos a personas con enfermedades psiquiátricas. En su obra predomina el color, especialmente en las telas y los ropajes.

Solía pintar temas religiosos por encargo. La polémica le perseguía por el elevado precio que pedía a cambio y por su forma personal de interpretar las escenas bíblicas.

Pero lo que a mí más me gusta de este autor es que en casi todos sus cuadros aparece Toledo, aunque sea en una pequeña esquina, escondida tras los personajes religiosos. Ayer tuve la oportunidad de ver Vista de Toledo, un cuadro que normalmente está expuesto en el Museo Metropolitano de Nueva York, pero que temporalmente ha sido trasladado a España con motivo del IV Centenario. Si quieres verlo tienes que darte prisa, porque la exposición finaliza el 15 de junio. He intentado hacer una foto parecida al cuadro, ¿qué os parece?

Las villas de Toulouse, Carcassonne y Foix se encuentran a una hora de distancia entre sí, formando un triángulo al sur de Francia. Suele ser habitual compaginar la triple visita, y eso es lo que yo hice en el mes de febrero, aunque hasta ahora sólo os había hablado de la “ciudad rosa” y no había tenido tiempo de escribir sobre Carcassonne, Patrimonio de la Humanidad.

A muchos os sonará porque da nombre a un juego de mesa en el que se unen fichas para construir estratégicamente praderas, caminos y murallas. Estas murallas son precisamente la seña de identidad de una ciudad testigo de múltiples batallas. A lo largo de la historia, Carcassonne ha sido española, independiente y francesa. Unos y otros se la disputaban debido a su enclave estratégico entre los dos países, además de ser una zona de montaña cercana al mar Mediterráneo.

Cada vez que un pueblo tomaba Carcassonne, construía un nuevo tramo de muralla. Los atacantes lo tenían difícil, pues la fortaleza es doble. Muchos desertaban desmoralizados al ver que tras conseguir pasar la primera barrera, les quedaba una segunda por alcanzar. Desmoralizadas se retiraron también las tropas de Carlomagno en el siglo IX. Cuenta la leyenda que el emperador rodeó la ciudad atrapando en su interior a los habitantes, con la idea de que éstos se rindiesen ante la falta de agua y alimento. La Dama de Carcás, viuda del rey Ballak, defendió a los suyos sin llegar a la violencia, usando simplemente su inteligencia. Algunos pensaron que estaba loca cuando ordenó que el último saco de cereales que quedaba en la ciudad fuese a parar al estómago de un cochinillo. La cosa no quedó ahí, sino que pidió que arrojasen el cerdo por la muralla. Las tropas de Carlomagno vieron al animal muerto con la barriga llena y creyeron que los enemigos nunca se rendirían porque tenían alimento de sobra, incluso para desperdiciarlo de esa manera. La villa se salvó y comenzaron a repicar las campanas. De ahí el nombre de “Carcás suena”, Carcassonne. En el castillo podemos ver una escultura que rinde homenaje a la Dama de Carcas. La figura original se encuentra en el interior, desgastada por el paso de los años, mientras que en la entrada han tallado una réplica.

En la Edad Media Carcassonne fue refugio de los cátaros. Esta religión creía en la reencarnación, y por ese motivo no comían carne. Además cuestionaban la virginidad de María y defendían la austeridad frente a la ostentación del catolicismo. Por ese motivo fueron considerados herejes y perseguidos en las cruzadas, hasta ser expulsados de Francia.

Tras diversas batallas, Carcassonne perdió el interés de las tropas en el siglo XVII. A partir de entonces la ciudad creció en la zona extramuros. La población robó piedras de la muralla para construir sus viviendas y el casco histórico se deterioró. Afortunadamente, en el siglo XIX se llevó a cabo una labor de rehabilitación gracias a la cual Carcassonne es hoy en día Ciudad Patrimonio de la Humanidad.