El blog de viajealcentrodelatierra

Este verano he hecho mi primer crucero y creo que es algo que hay que probar al menos una vez en la vida. Como viajera puedo encontrar pros y contras: he tenido la oportunidad de visitar siete países en pocos días, pero no me ha dado tiempo a profundizar en la cultura local porque son excursiones exprés, a la carrera. No obstante, la experiencia en el barco ha sido divertida y repetiría encantada. Concretamente he viajado por el mar Báltico y hoy voy a hablaros de Tallin, la capital de Estonia.

TRANSPORTE EN TALLIN:

Al llegar al puerto de Tallin cogí un autobús Hop on – hop off, que hace una ruta por la ciudad y te permite subir y bajar del autocar tantas veces como quieras. He de decir que en otras capitales más grandes sí merece la pena usar este bus turístico, pero en Tallin no, porque el casco antiguo se puede recorrer a pie. Así que me arrepentí de haber comprado el tique, aunque al menos me sirvió para ahorrarme las cuestas que llevan hasta Toompea, la parte alta de la zona monumental. Otros pasajeros del crucero me comentaron que ellos habían optado por un taxi-bici tipo tuc tuc (no olvidéis preguntar el precio al taxista antes de montar) y después habían realizado un free tour. Me pareció muy buena idea y lamenté que a mí no se me hubiera ocurrido. Precisamente por eso os doy estos consejos, para que podáis organizaros mejor.

QUÉ VER EN TALLIN:

El principal atractivo de Tallin es la ciudad vieja (Vanalinn), construida del siglo XV al XVIII y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La zona alta de esta ciudadela medieval se denomina Toompea. Tras tomar una buena foto desde sus miradores podemos visitar la catedral ortodoxa de Alejandro Nevski, cuyas cúpulas en forma de cebolla recuerdan a las iglesias rusas. Justo al lado está el Parlamento nacional, un edificio grande pero sencillo con una fachada pintada de color rosa. A pocos metros se alza la sobria catedral de Santa María (Toomkirik), decorada en su interior con los escudos de las familias nobles de aquella época.

Desde Toompea se puede acceder a la zona amurallada e ir descendiendo las calles hasta la Plaza del Ayuntamiento (Raekoja Plats). A pesar de que chispeaba, en la plaza encontré mucho ambiente. Las terrazas estaban llenas y había gente disfrazada con trajes medievales. El ayuntamiento luce una veleta llamada Viejo Tomás (Vana Toomas). Representa la figura de un soldado medieval y se ha convertido en un símbolo de la ciudad. En una de las esquinas de la plaza se halla la farmacia más antigua de Europa, hoy en día convertida en parafarmacia, tienda de souvenirs y cafetería.

En la parte baja de la ciudad vieja visité la Iglesia de San Olaf (sí, se llama como el muñeco de nieve de la película Frozen jeje), que en la Edad Media era el edificio más alto de Europa. ¡Su campanario me pareció altísimo!

Siguiendo por la calle Pikk, donde antaño se ubicaban diferentes gremios comerciales, llegué hasta una torre ancha y chata denominada Margarita la Gorda, habilitada como museo marítimo (al cual no entré). Esta torre supone una de las puertas de entrada o salida al casco antiguo.

Hay bastantes tramos de la muralla que se pueden visitar. Incluso hay algunos bares en ella, a los que se sube por empinadas escaleras de caracol.

La ciudad moderna consta de varias avenidas repletas de edificios de negocios. Las empresas locales están apostando por las nuevas tecnologías de comunicación. De hecho, en Tallin nació el programa de videoconferencias Skype. Si solo vas a pasar un día en la capital de Estonia puedes saltarte esta parte de la ciudad.

PRODUCTOS TÍPICOS DE TALLIN:

Las calles intramuros suponen un buen lugar para comprar productos típicos porque hay muchos puestos de artesanía. La moneda del país es el euro, una ventaja para saber si los tenderos tienen buenos precios o son caros. Observé que principalmente venden piezas de madera tallada, unas bufandas enormes tejidas a mano y también frutos secos con azúcar. En el barco me habían comentado que en la época comunista no se importaba cacao en la Unión Soviética y por ese motivo en esta zona inventaron un sucedáneo del chocolate llamado Kamatahvel, hecho con pasta de guisantes y otros ingredientes. Pregunté a varios lugareños por el producto y la verdad es que pusieron cara rara, como si no les sonase. Finalmente lo encontré en un supermercado y sinceramente no es el mejor dulce que haya probado en mi vida, pero siempre me gusta conocer estas curiosidades sobre las ciudades que visito.

Si soléis leer mi blog, sabréis que soy una apasionada de Portugal. En el puente de diciembre visité Oporto, la segunda ciudad más grande del país vecino, un lugar en el que podéis encontrar desde ropa tendida en cualquier sitio hasta edificios modernistas.

Oporto se ubica en la desembocadura del río Duero. Aunque no se ve el mar, el graznido de las gaviotas delata su proximidad. Las fachadas de las casas, estrechas y coloridas, me recordaron a Gante (Bélgica). Oporto es una ciudad muy europea. Años atrás cayó en decadencia y muchos edificios están abandonados, pero ahora está resurgiendo gracias a un plan de modernización.

En Oporto, un total de seis puentes cruzan sobre el río Duero. Entre ellos destacan el de María Pía, diseñado por Eiffel (el de la torre parisina) y el de Luis I, diseñado por Seyrig (discípulo del anterior). En este caso, el alumno ganó al maestro, ya que por el primer puente sólo cruzaba el ferrocarril y hoy en día está en desuso, mientras que por el segundo siguen cruzando a diario peatones, coches y trenes.

En la orilla de enfrente se encuentra el municipio de Vila Nova de Gaia, donde se pueden visitar las bodegas de vino de Oporto: Sandeman, Calem, Croft…

Yo degusté un par de copas en la bodega Quevedo, ¡me llevé la sorpresa de que el ticket de teleférico al que subí  incluía una cata de regalo!

En Oporto es costumbre decorar las fachadas con azulejos de color blanco y azul. Así sucede en la catedral, en varias iglesias y en la estación de tren.

Entre tantos edificios antiguos destaca uno muy moderno, el Palacio de la Música, muy fotografiado por arquitectos de todo el mundo.

La autora de Harry Potter, J.K. Rowling, vivió en esta ciudad mientras trabajaba como profesora de inglés. Apasionada de la literatura, solía visitar la librería Lello e Irmão. De hecho, la biblioteca del colegio Hogwarts está inspirada en este lugar, cuyas originales escaleras se mantienen en pie como por arte de magia, con escasos puntos de apoyo. Está prohibido hacer fotos en el interior de la tienda, así que esta imagen he tenido que buscarla en internet (las demás fotos del artículo son mías).

Me despido haciendo una recomendación gastronómica: el sándwich llamado francesinha, que lleva salchichas, carne, queso y salsa ligeramente picante. El mejor local de Oporto para probar el plato típico es La Picota, en la Plaza de San Domingos. 

Las villas de Toulouse, Carcassonne y Foix se encuentran a una hora de distancia entre sí, formando un triángulo al sur de Francia. Suele ser habitual compaginar la triple visita, y eso es lo que yo hice en el mes de febrero, aunque hasta ahora sólo os había hablado de la “ciudad rosa” y no había tenido tiempo de escribir sobre Carcassonne, Patrimonio de la Humanidad.

A muchos os sonará porque da nombre a un juego de mesa en el que se unen fichas para construir estratégicamente praderas, caminos y murallas. Estas murallas son precisamente la seña de identidad de una ciudad testigo de múltiples batallas. A lo largo de la historia, Carcassonne ha sido española, independiente y francesa. Unos y otros se la disputaban debido a su enclave estratégico entre los dos países, además de ser una zona de montaña cercana al mar Mediterráneo.

Cada vez que un pueblo tomaba Carcassonne, construía un nuevo tramo de muralla. Los atacantes lo tenían difícil, pues la fortaleza es doble. Muchos desertaban desmoralizados al ver que tras conseguir pasar la primera barrera, les quedaba una segunda por alcanzar. Desmoralizadas se retiraron también las tropas de Carlomagno en el siglo IX. Cuenta la leyenda que el emperador rodeó la ciudad atrapando en su interior a los habitantes, con la idea de que éstos se rindiesen ante la falta de agua y alimento. La Dama de Carcás, viuda del rey Ballak, defendió a los suyos sin llegar a la violencia, usando simplemente su inteligencia. Algunos pensaron que estaba loca cuando ordenó que el último saco de cereales que quedaba en la ciudad fuese a parar al estómago de un cochinillo. La cosa no quedó ahí, sino que pidió que arrojasen el cerdo por la muralla. Las tropas de Carlomagno vieron al animal muerto con la barriga llena y creyeron que los enemigos nunca se rendirían porque tenían alimento de sobra, incluso para desperdiciarlo de esa manera. La villa se salvó y comenzaron a repicar las campanas. De ahí el nombre de “Carcás suena”, Carcassonne. En el castillo podemos ver una escultura que rinde homenaje a la Dama de Carcas. La figura original se encuentra en el interior, desgastada por el paso de los años, mientras que en la entrada han tallado una réplica.

En la Edad Media Carcassonne fue refugio de los cátaros. Esta religión creía en la reencarnación, y por ese motivo no comían carne. Además cuestionaban la virginidad de María y defendían la austeridad frente a la ostentación del catolicismo. Por ese motivo fueron considerados herejes y perseguidos en las cruzadas, hasta ser expulsados de Francia.

Tras diversas batallas, Carcassonne perdió el interés de las tropas en el siglo XVII. A partir de entonces la ciudad creció en la zona extramuros. La población robó piedras de la muralla para construir sus viviendas y el casco histórico se deterioró. Afortunadamente, en el siglo XIX se llevó a cabo una labor de rehabilitación gracias a la cual Carcassonne es hoy en día Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El Canal del Mediodía (canal du Midi en francés) es una gran obra de ingeniería que se construyó en el siglo XVII para unir el río Garona de Touoluse con el mar Mediterráneo. Antiguamente, los barcos que iban del este al oeste de Francia debían bordear España y realizar una larga travesía. Gracias a la creación del canal, Francia es navegable desde el Atlántico hasta el Mediterráneo.

Hoy en día las mercancías se suelen transportar por carretera, así que el canal tiene un uso principalmente turístico, a través de pequeños cruceros. También hay barcos amarrados de manera permanente a la orilla. Algunos se usan como restaurantes y otros incluso como viviendas. A lo largo de su ribera hay plantados más de 40.000 árboles plataneros y el canal está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Como estuve en Toulose en el mes de enero y unos días antes había habido inundaciones, el canal estaba cerrado al turismo. Por eso la foto anterior la he tomado de la web fotosimagenes.org 

Yo me encontré el río Garona así, desbordado y con embarcaciones hundidas:

Por fin lo hemos conseguido: mis primas y yo nos hemos puesto de acuerdo para hacer una escapada. El lugar elegido ha sido Marvao, un pueblo portugués que está a quince minutos de la frontera con la provincia de Cáceres, a la altura de Valencia de Alcántara.

Nos alojamos en un Bed & Breakfast que se llama Estalagem. El dueño es de lo más amable y todas las habitaciones tienen decoración rural, con suelos y techos de madera. Me pareció muy barato, 65€ una habitación triple con desayuno incluido.

A pesar de haber ido el primer fin de semana de otoño hacía bastante calor y pudimos darnos un chapuzón en la piscina natural de Portagem, a cinco kilómetros de Marvao. Como son pueblecitos muy pequeños que se pueden visitar en un par de horas, recomiendo ir en verano para tener la posibilidad de hacer más actividades, por ejemplo bañarse. También ofertaban paseos a caballo, aunque nosotras no lo hicimos. Y casualmente el día que llegamos había un festival de música dentro del Castillo de Marvao, donde pusieron puestecitos de dulces, bebidas, pulseras, etc. y donde vimos actuar a varios grupos regionales. Según leí, en octubre organizan otro festival islámico, el Al Mossasa, de gastronomía y artesanía. Y en noviembre hacen un homenaje a la castaña.

Esta aldea de casitas blancas protegida por una muralla se ubica en lo alto de una colina a más de 800 metros de altitud. En la imagen de la izquierda podéis verla arriba en la montaña. La foto la hice desde la piscina natural.

Los amables vecinos nos contaron que Marvao parece un barco, por su forma vista desde el cielo y porque de noche sólo hay oscuridad, como en el mar, y las luces de los municipios próximos se asemejan a la costa contemplada desde aguas adentro.

La entrada al Castillo de Marvao cuesta 1,60€ (el día que yo estuve me costó 3€ porque incluía la entrada al festival). Lo primero que vemos al llegar es un pequeño jardín muy bonito. Una vez en su interior encontramos un Aljibe, el patio de Armas, y sobre todo unas espectaculares vistas. El horizonte parece infinito desde esas torres. Por cierto, ¡hay más de un cañón que apunta hacia España! Menos mal que están en desuso y que los portugueses son buena gente.

Cuando regreses a casa puedes hacer una parada en las ruinas romanas de Ammaia, pero seré sincera, no están muy bien conservadas y decepcionan un poco. En la zona también se pueden visitar dólmenes del megalítico.

No olvides probar los riquísimos productos típicos de la Comarca del Alentejo (cuyo nombre significa Alto Tajo): castañas, compotas, paté de aceitunas… ¡y por supuesto el bacalao!