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10 septiembre 2014 3 10 /09 /septiembre /2014 08:35

El rey Idris I, descendiente de Mahoma, fundó esta ciudad a finales del siglo VIII. Unos años más tarde, su hijo Idris II la convirtió en la capital de la dinastía. Se trata de la más antigua de las ciudades imperiales de Marruecos, alberga una universidad histórica y su medina medieval está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A través de estas líneas os invito a recorrer Fez con los cinco sentidos, ¿me acompañáis?

 

OÍDO

Sabah (o Alba, si traducimos su nombre) fue la guía de mi grupo en la medina de Fez. Es una mujer que demuestra que “tiene tablas”, se mueve ágilmente por las callejuelas y muchas personas la saludan amigablemente al pasar. Debido a su experiencia, sabe que lo primero que debe advertir al forastero es que tenga cuidado cuando escuche la palabra balak. Así alertan los dueños de los burros de que van a pasar a toda prisa con sus animales cargados de bombonas o de cualquier mercancía que se venda en el mercado. A mis compañeros de viaje y a mí nos hizo gracia el concepto y a partir de ahí comenzamos a gritar balak, balak, cada vez que oíamos las ruedas de los carros avanzando por las angostas vías.

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La medina es puro bullicio: vendedores ofertando sus productos, músicos que persiguen a los turistas para conseguir unas monedas, caldereros golpeando el metal para darle forma a un recipiente… Según Sabah, en Fez se puede apreciar “el sonido del trabajo”.

Aunque sin lugar a dudas, la melodía más impactante es la de la llamada a la oración, que suena varias veces al día a través de los altavoces distribuidos por las fachadas.

 

OLFATO

En el zoco se vende fruta, especias, carne y pescado al aire libre. También algunos animales vivos, como tortugas, lagartos, gallinas y conejos. Como resultado, en el aire confluyen multitud de olores diferentes. Sabah nos informó de que según nos fuésemos acercando a las tenerías en las que se curte el cuero, el hedor iría en aumento porque en el proceso de preparación de las pieles se utiliza excremento de paloma. De hecho, cuando subimos las escaleras de un edificio cercano para ver las tenerías desde una terraza nos dieron una ramita de hierbabuena para acercárnosla a la nariz y calmar las posibles arcadas. Es preferible ir en invierno; el calor veraniego incrementa el olor.

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VISTA

Fez es un regalo para la vista porque ofrece un sinfín de colores. La estampa más famosa de este rincón de Marruecos es la de las grandes cubas que contienen tintes para los tejidos. Resulta impresionante observar a los trabajadores de las ya mencionadas tenerías, quienes estoicamente se meten descalzos en esos líquidos que, según nos contó la guía Sabah, a menudo les producen problemas en la piel y en las vías respiratorias.

Las telas teñidas se venden posteriormente en el zoco, aportando a las calles una amplia variedad cromática que invita a ser fotografiada.

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TACTO

Los pañuelos que cubren el pelo de algunas mujeres marroquís se fabrican artesanalmente con fibras obtenidas de la planta del cactus. Yo tuve la oportunidad de ver el proceso en directo, al entrar con mi grupo a una tienda en la que un hombre trenzaba hilos ayudado por una máquina de madera. “Tocad estas telas”, nos dijo Sabah para que comprobásemos su calidad. Me sorprendió la suavidad de ese tejido, así como lo bien curtido que estaba el cuero que vendían en el mismo local.

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GUSTO

Después de caminar entre callejuelas durante horas, viendo en cada esquina frutas y pastelillos apetitosos que parecían decir “cómeme”, Sabah nos condujo hasta un restaurante tradicional o riad, en el que había un patio central con una fuente. En un agradable ambiente de relajación nos sirvieron un plato de verduras exquisito. En Marruecos se come mucha zanahoria, berenjena y aceitunas. También forman parte de la gastronomía el arroz, el pollo y el pavo. Por supuesto, no se come nada de cerdo. Y el postre típico es melón, sandía y dulces. Toda una alegría para los paladares más exigentes.

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Si vas a Fez, escucha, olfatea, mira, toca y… ¡buen provecho!

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26 agosto 2014 2 26 /08 /agosto /2014 13:24
Interior de la cueva de Nerja

Interior de la cueva de Nerja

A estas alturas del mes de agosto la mayoría ya habréis estado en la playa, pero si alguno ha dejado las vacaciones para septiembre y está buscando destino le recomiendo ir a Nerja, en la provincia de Málaga. El pueblo en el que se rodó la entrañable serie de Verano azul me trae buenos recuerdos porque en él pasé varios veranos de mi infancia. Hacía tiempo que no regresaba y me ha sorprendido lo mucho que ha crecido. También me llamó la atención la cantidad de británicos que había. De hecho, me acerqué a un quiosco de chucherías para preguntar por una dirección pensando que la mujer que lo atendía sería malagueña de pura cepa y resultó que apenas sabía hablar español y acabó dándome las indicaciones en inglés.

¿Recordáis que el año pasado os hablé de la Cueva de St. Michael en Gibraltar? Pues la cueva de estalactitas de Nerja es mucho más espectacular. La entrada cuesta nueve euros y la audioguía para escuchar las explicaciones supone otros dos euros más. Lo único que me decepcionó es que yo iba con la idea de ver pinturas rupestres, sin embargo la zona en la que se han encontrado está cerrada al público.

En la Playa de Burriana hay un chiringuito que se llama Ayo famoso por aparecer en Verano Azul. El dueño sigue siendo el mismo desde que se rodó la serie y la decoración del establecimiento muestra sus fotos con Piraña, Quique y los demás protagonistas. Su especialidad es la paella.

¿Y qué es lo que más me gusta de Nerja? El mirador del Balcón de Europa, desde el que se disfrutan estas vistas:

Vistas desde el Balcón de Europa

Vistas desde el Balcón de Europa

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1 agosto 2014 5 01 /08 /agosto /2014 08:47

Desde que comencé el máster estaba temiendo el día en el que llegásemos al módulo Producción periodística en audiovisuales, porque era completamente novata en la materia. Debía grabar un clip de promoción turística de una ciudad y por supuesto elegí mi querida Cáceres. Me ha parecido el trabajo más difícil del curso y como podréis comprobar la calidad de la imagen no es excelente, pero tened en cuenta que es mi primer vídeo, así que el resultado no está tan mal, ¿no? Para verlo pinchad sobre esta imagen:

CaceresEnTuLista.jpg 

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16 julio 2014 3 16 /07 /julio /2014 09:26

Érase una vez una aldea de juguete, con casitas de barro cual Portal de Belén navideño. Eso es lo que parece la ciudad marroquí de Ksar Aït Ben Haddou.

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La palabra árabe aït significa “familia”, mientras que ksar significa “conjunto de casas dentro de una muralla”. Por lo tanto, el nombre de la población quiere decir “casas de la familia Ben Haddou”.

Con 450 habitantes, está declarada Patrimonio de la Humanidad y ha sido el escenario de rodaje de muchas películas, como por ejemplo la mítica Lawrence de Arabia, o la ganadora del Globo de Oro a mejor película-drama en 2007, Babel, en la que actúa Brad Pitt.

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Las casas están construidas con adobe y tienen forma de pequeños castillos. Según nos contó nuestro guía, en época de lluvias a veces las paredes se deshacen y por eso las protegen poniendo sobre ellas unas varillas o cañas.

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La población es mayoritariamente bereber, una cultura que me fascinó por la amabilidad de la gente. En cualquier tienda te invitan a tomar el té aunque les digas que no vas a comprar nada.

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Paseando con una compañera por las callejas de Ksar Aït Ben Haddou fuimos a parar a una cooperativa de mujeres que tejen alfombras. Allí nos recibió un joven que nos explicó que gracias a sus hermanas y primas él tenía trabajo, ya que habían depositado en él la confianza para atender la tienda. Repitió varias veces que le estaba muy agradecido a las mujeres, y cuando lo decía se llevaba las manos al corazón. Después nos sirvió un té a la menta y no me importó beber de una taza sucia, porque los bereberes enseguida te hacen sentir parte de su familia, y entre familiares yo me siento muy a gusto.

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8 julio 2014 2 08 /07 /julio /2014 09:33

¿Me llevaré bien con mis compañeras? ¿Me aburriré pasando tantos días con desconocidos? ¿Será seguro dormir en mitad del desierto? Todas esas dudas me asaltaban cuando iba en el AVE de Madrid a Barcelona para tomar posteriormente un avión rumbo a Marruecos. Por fin llegaba el momento más esperado del Máster en Periodismo de Viajes: la expedición. Tenía muchas ganas, pero a la vez muchos temores. De pronto, en el tren sonó una canción de Manolo García, Para que no se duerman mis sentidos. Al escuchar la frase “viene y va mi alma viajera” la tranquilidad me invadió. Fue mágico. Las buenas sensaciones me acompañaron durante todo el viaje. Ahora, mis compañeras del máster se han convertido en mis amigas. Los nueve días en Marruecos se me pasaron volando porque cada minuto lo viví con intensidad. La noche en el desierto fue una de las más bonitas de mi vida. Y la filosofía bereber, en la que la libertad es más importante que el dinero, en la que vale más ser buena persona que tener bienes materiales, me llegó al alma y espero que me acompañe en mis pensamientos durante mucho tiempo.

Si quieres vivir una experiencia única, contempla el amanecer desde el Sáhara:

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12 junio 2014 4 12 /06 /junio /2014 11:12

Donde hace fresquito se curan bien los jamones, por eso el municipio de Trevélez, situado a 1.479 metros de altura, es famoso por su jamón. Si vas a la comarca de la Alpujarra, en Granada, no dudes en probar su plato típico, un combinado de huevo frito, papas a lo pobre y embutido.

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Pampaneira, Capileira, Órgiva, Lanjarón y Trevélez son algunos de los pueblos de la Alpujarra, caracterizados por sus casas blancas, por sus vistas a Sierra Nevada y por la abundancia de agua, que corre de forma natural por algunas calles, como podéis ver en la siguiente foto. De hecho en esta zona está la planta embotelladora de la marca Lanjarón.

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A tres kilómetros de Pórtugos, en una curva de la carretera en la que hay una ermita, encontramos la Fuente Agria, un pilón con cinco caños de los que emanan cinco tipos distintos de agua: con gas, sin gas, con hierro… ¡hay que probarlos todos aunque sepan amargos! No hay ningún truco, el agua sale así de forma natural, por capricho de la naturaleza.

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Y a modo de despedida, os dejo una imagen del producto artesano más famoso de la Alpujarra, las jarapas.

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1 junio 2014 7 01 /06 /junio /2014 14:37

El 23 de mayo de 1524 desembarcaron en Veracruz, México, doce frailes franciscanos provenientes de Belvís de Monroy, Cáceres. Su misión era evangelizar el Nuevo Mundo sin el uso de la violencia. Pronto causaron simpatía entre los nativos americanos, porque al igual que ellos, estos hombres caminaban descalzos.

Extremadura es tierra de conquistadores: Francisco Pizarro o Pedro de Valdivia fueron algunos de los hidalgos que partieron desde estos lares rumbo a las Américas. Sus hazañas están llenas de luces y sombras, pero son conocidas por todos. Sin embargo, pocos conocen la historia de “los doce apóstoles" que acompañaron a Hernán Cortés por tierras mexicanas.

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En el año 1509 se construyó un convento en Belvís de Monroy por iniciativa de Fray Juan de Guadalupe y Fray Pedro de Melgar, quienes se habían refugiado en la ermita del pueblo tras ser expulsados de la orden de Trujillo, acusados de “iluminados”. Los “iluminados” constituían una rama del catolicismo con ideas renovadoras, pues criticaban la corrupción de la Iglesia y abogaban por la pobreza del clero.

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La obra del convento fue financiada por los señores de la villa, Don Francisco de Monroy y Doña Francisca Henríquez, convirtiéndose así en protectores de los frailes cuando aún se hallaban en la clandestinidad. Aquí se formó un grupo de religiosos, hombres cultos con voto de extrema pobreza, conocidos como los "descalzos".

Juan de Guadalupe murió en 1515, mientras que Pedro de Melgar se marchó de Belvís en 1520. Se desconoce cuál fue su travesía, pero varios documentos atestiguan que durante su viaje entabló amistad con Hernán Cortés, quien era familia de los señores de Belvís de Monroy. Se cree que por este motivo el conquistador insistió al emperador Carlos V para que le enviara a los franciscanos "descalzos", por ser los únicos capaces de convertir a los indios en la fe cristiana.

A finales de 1523 varios frailes partieron desde Extremadura hasta Sevilla. Allí tomaron un barco que les llevó por el Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda. El 25 de enero de 1524 iniciaron su travesía transoceánica, para poner pie en Nueva España el 13 de mayo.

Hernán Cortés les recibió entre agasajos, pero los doce recién llegados, conocidos más tarde como “los doce apóstoles de México”, prefirieron continuar con sus ropajes gastados y sus pies descalzos. Acostumbrados a la arrogancia de los españoles, los indios no salían de su asombro y no paraban de repetir la palabra motolinia. Cuando los frailes preguntaron por su significado, supieron que estaban hablando de "pobreza". De hecho, uno de ellos, Fray Toribio, decidió que a partir de ese momento su apellido sería Motolinia.

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Si te ha parecido interesante esta historia, te recomiendo asistir al espectáculo titulado El misterio de los Illuminati, una representación teatral narrada en clave de misterio y terror en el interior del propio convento de Belvís de Monroy. 

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26 mayo 2014 1 26 /05 /mayo /2014 13:54

CastilloBelvis.JPGAl pasar por el kilómetro 190 de la autovía A5 se divisa un castillo a lo lejos. Es la seña de identidad de Belvís de Monroy, un pequeño pueblo cacereño que guarda una gran historia. Su nombre significa "bella vista", pues desde allí se atisban la sierra de Gredos y el Embalse de Valdecañas.

Valdecanas.JPGBelvís de Monroy apenas tiene 600 habitantes, pero cuenta con un rico patrimonio monumental. El castillo data del siglo XIII, cuando el rey Sancho IV le concedió estas tierras al caballero Hernán Pérez del Bote en agradecimiento por su ayuda en la lucha contra su padre, Alfonso X “El Sabio”. Durante muchos años, la dinastía de los Bote mantuvo cruentas batallas con los señores de los territorios cercanos, pero tras una serie de matrimonios de conveniencia finalizaron los conflictos y el castillo pasó a pertenecer al Señorío de Monroy.

Por su parte, la leyenda cuenta que la Ermita del Berrocal se levantó en honor a la Virgen, quien obró un milagro al salvar a este cerro o berrocal del granizo que asoló las cosechas de la zona. En esta ermita se refugiaron los “iluminados” antes de construir el cercano convento. Más adelante desvelaré quiénes fueron estos personajes. Prometo que la historia os va a resultar muy interesante.

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23 mayo 2014 5 23 /05 /mayo /2014 12:11

Debería escribir un artículo que se titulase Toledo Express, porque he visitado tres veces esta ciudad y siempre ha sido a la carrera, intentando ver el mayor número posible de cosas en menos de 24 horas. Espero tener la ocasión de poder recorrerla tranquilamente, pues la capital manchega es tan hermosa que no me canso de ella. Está bien, reconozco que sus empinadas cuestas sí que me cansaron ayer y hoy tengo agujetas como si hubiese montado en bici, pero “sarna con gusto no pica”, y como me encanta viajar, el cansancio forma parte del oficio y me sirve para recordar lo bien que lo he pasado.

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Toledo yGrecoToledo homenajea este año al Greco en el IV Centenario de su muerte. El pintor se estableció en la ciudad a los 36 años de edad y en ella vivió hasta su fallecimiento en 1614. Su nombre era Doménikos Theotokópoulos, pero todos le conocían como “el griego”, ya que había nacido en Creta en 1541. Realizó sus estudios en Italia, adquiriendo primero el estilo de Tiziano y Tintoretto y más tarde el de Miguel Ángel, siempre con una interpretación propia.

Su obra presenta determinadas características que le hacen único. Por ejemplo, pinta el dedo anular y corazón unidos, como podéis ver en El caballero de la mano en el pecho y en muchos otros de sus cuadros.

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Cuando retrata multitudes siempre hay un personaje que mira directamente al espectador. Entre los figurantes es frecuente ver caras conocidas para el Greco, como por ejemplo la de su hijo e incluso la del propio pintor, que aparece en El entierro del señor de Orgaz.

Trazaba figuras alargadas, a veces desproporcionadas, asemejándose a una llama de fuego. Usaba como modelos a personas con enfermedades psiquiátricas. En su obra predomina el color, especialmente en las telas y los ropajes.

Solía pintar temas religiosos por encargo. La polémica le perseguía por el elevado precio que pedía a cambio y por su forma personal de interpretar las escenas bíblicas.

Pero lo que a mí más me gusta de este autor es que en casi todos sus cuadros aparece Toledo, aunque sea en una pequeña esquina, escondida tras los personajes religiosos. Ayer tuve la oportunidad de ver Vista de Toledo, un cuadro que normalmente está expuesto en el Museo Metropolitano de Nueva York, pero que temporalmente ha sido trasladado a España con motivo del IV Centenario. Si quieres verlo tienes que darte prisa, porque la exposición finaliza el 15 de junio. He intentado hacer una foto parecida al cuadro, ¿qué os parece?

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16 mayo 2014 5 16 /05 /mayo /2014 08:17

Hola amigos, perdonad que lleve varias semanas sin escribir en este blog. Estoy muy atareada con mi máster, pero eso es buena noticia, porque las cosas que estoy aprendiendo repercutirán favorablemente en Viaje al Centro de la Tierra.

En Semana Santa estuve en la Alpujarra granadina, en cuanto tenga tiempo os lo contaré. Próximamente voy a ver la exposición del Greco en Toledo, y también viajaré a Barcelona y a Marruecos. Por lo tanto, prometo interesantes artículos dentro de poco.

 

Besos a todos los lectores.

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Presentación

Cuando viajo siempre llevo conmigo papel y lápiz. Me gusta tomar nota de los monumentos que visito, los restaurantes en los que como y las anécdotas que me suceden. Es una gran satisfacción abrir un cajón años después buscando otra cosa, encontrar por casualidad una libreta de unas vacaciones pasadas y revivir cosas que de no haber sido plasmadas por escrito sería incapaz de recordar.

 

Una idea me ronda en la cabeza desde hace tiempo: escribir un blog sobre viajes para compartir mis anotaciones con los demás. Por ese motivo nace este espacio, donde hablaré no sólo de los destinos que conozco, sino también de los que me gustaría conocer. Bienvenidos.

 

Un saludo,

Ana.

 

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